Wumpus Welt der alten Radios
Zurück zur Vorseite mit dem "Zurück"-Knopf Ihres Browsers

Bauvorschlag für einen Audion-Radio-Empfänger mit Rückkopplung.
Für Mittelwelle, Langwelle und Kurzwelle.


Version 2.1 mit Bauteil-Wertangaben.

Dieses Radio kann auch DRM (Digital Radio Mondiale) empfangen!

This page in English.

Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Haftung für Schäden, die durch Nutzung des Vorschlages entstehen könnten, wird nicht übernommen. Beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung von Rundfunkempfängern in Ihrem Land.



Letzte Bearbeitung: 26.11.2010

Mit diesen Teilesätzen können Sie ein Radio aufbauen, wie es zu Urgroßvatere-Zeiten üblich war. Im halbdunklen Zimmer sehen Sie das leichte dunkelrote Glimmen der Röhre . Nostalgie pur. Unterschätzen Sie nicht die Empfangsleistung des Radios! Weiter unten bei den Hinweisen zum Betrieb lesen Sie Details dazu. Natürlich müssen Sie aber bei der Bedienung etwas mehr machen, als bei einem modernen Radio: Antenne umstecken, Rückkopplung sorgfältig bedienen, Sender fein einstellen und mit dem sogenannten Fading leben. (Fading = Ansteigen und Abfallen der Empfangsfeldstärke auf Grund der nächtlichen Raumwellen-Ausbreitung bei Stationen in grosser Entfernung). Aber das ist ja gerade der Reiz des "Dampfradio-Empfanges". Genießen Sie noch die Jahre, wo es Rundfunksender auf LW, MW und KW gibt, die Zeit ist begrenzt.

Sie sollten allerdings schon Erfahrung im Umgang mit dem Lötkolben haben, weiter brauchen Sie etwas Werkzeug (Seitenschneider, Flachzange, Pinzette, Lötzinn, Schraubenzieher für Kreuzschlitz- und klassische Schrauben) und eine Handbohrmaschine mit 2 mm, 3 mm, 6 mm und 8 mm Bohrern, eine Feinsäge (vielleicht Laubsäge) zum Kürzen der Plastik-Potentiometer-Achse.

Aufbauhinweise für noch unerfahrene Radio-Bauer: Setzen Sie die Batterien erst nach dem kompletten Aufbau der elektrischen Verdrahtung ein, prüfen Sie dabei allerdings vorher nochmals die Richtigkeit der Leitungsverlötungen. Keinesfalls dürfen die beiden Anodenspannungsbatterien mit der Heizbatterie verwechselt werden. Wenn Sie die Achse des Potentiometers auf die passende Länge absägen, spannen Sie das Poti in einen kleinen Schraubstock so ein, daß der Schraubstock am abzusägenden Ende zugreift. Pressen Sie den Knopf für das Potentiometer nicht mit Gewalt auf die Achse (Je nach Bauform lösen Sie vorher die Madenschraube oder die Kontermutter - verdeckt hinter der Abdeckung - des Knopfes).

Nachtrag 2010 Wichtig: Ich kann Ihnen NICHT bei der Beschaffung der Bauteile helfen! Es ist diesbezüglich sinnlos, bei mir nachzufragen. Es gibt aber im Internet Angebote. Etwas schwierig ist schon die Beschaffung der EF98 und des Drehkondensators geworden. Also Drehkondensator ist aber jeder Doppeldrehko um 2 x 300 - 380 pF geeignet. Hat der Drehko zusätzliche UKW-Kapazitäten, stört das nicht. Bei etwas Geduld ist aber auch noch eine EF98 zu beschaffen.

Sollten für Sie noch Fragen auftauchen, können Sie sich im Wumpus-Gollum-Forum (WGF) kostenlos registrieren und dort im Unterforum "Bastelprojekte" sich mit anderen "Bastlern" austauschen.


Beschreibung des Bauvorschlages mit oder ohne Gehäuse:
(Weiter unten finden Sie die zusätzlichen Informationen für die Variante mit Gehäuse.)


Schaltbild des Empfängers.
(Sie sind ein Nutzer von Abacom sPlan 6.0 ? Dann haben Sie vielleicht Interesse an meinen Röhren-Symbolen für die Röhrenbibliothek.)

Bauteilewerte:

  • C1 = 33pf
  • C2 = 47pf
  • C3 = 82pf
  • C4 / C4A = 320pF
  • C5 = 330pf
  • C6 = 330pf
  • C7 = (5nf)
  • C8 = 100nf
  • C9 = 180pf
  • C10 = 6.8nf
  • C11 = 12 pf
  • R1 =47 kOhm
  • R2 = 1 MOhm
  • R3 = 5.6 kOhm
  • R4 = 5.6 kOhm
  • Spule Langwelle: a-b 245 Wdg, b-c 9 Wdg, Kupferlackdraht 0.4mm
    Spulenkörper-Durchmesser 2,5 cm.
  • Spule Mittelwelle: a-b 83 Wdg, b-c 5 Wdg, Kupferlackdraht 0.4mm
    Spulenkörper-Durchmesser 2,5 cm.
  • Spule Kurzwelle: a-b 6 Wdg, b-c 4 Wdg, Kupferlackdraht 0.4mm
    Spulenkörper-Durchmesser 2,5 cm.

Drähte werden nur an den kreisförmigen Punkten (Verdickungen) verlötet. Sonstige Drahtkreuzungen sind keine leitenden Verbindungen. Der optionale Kondensator C8 ist nur bei Verwendung eines nicht im Lieferumfanges enthaltenen magnetischen Kopfhörers notwendig. Bei Verwendung eines Kristallhörers wird C8 durch einen Draht ersetzt. C7 der Version 1 ist entfallen. Achtung: Bauteile-Werte decken sich nicht mit den Kosmos-Radiomann-Werten. Änderungen vorbehalten.

Technisch handelt es sich hier um ein Einkreis-Rückkopplungs-Audion. Durch die Rückkopplung erreicht das Radio eine durchaus beeindrückende Empfangsempfindlichkeit und Selektivität. Grenzen erfährt dieses Prinzip durch eventuell nachts im oberen Mittelwellenband durchschlagende Kurzwellenstationen. Erkennbar sind diese Durchschläger daran, dass der störende Sender bleibt, auch wenn an der Abstimmung gedreht wird. Das ist ein Grundproblem von Mittelwellen-Einkreisern. Abhilfe kann ein KW-Sperrkreis bringen.






Aufbau-Skizze
Beispielhafter Aufbau eines Audio-Rückkopplungs-Empfängers für Mittelwelle, Kurzwelle und LW.


Drähte werden nur an den kreisförmigen Punkten (Verdickungen) verlötet. Die Leitung x führt zum Gehäuse des Drehkondensators (siehe Foto unten).
Sonstige Drahtkreuzungen sind keine leitenden Verbindungen. Tip zum Löten: Die Festkondensatoren, Bananensteckerbuchsen, Widerstände vertragen keinen 100 Watt-Lötkolben. Also bitte etwas vorsichtig beim Löten behandeln.



Erde-Anschluss des Drehkondensators. Leitung kommt vom Loch x.

Teile-Liste

  • 1 Röhre EF98 (no name oder RSD)
  • 1 Röhrenfassung
  • 8 Bananensteckerbuchsen in schwarz
  • 9 Bananenstecker für die Spulen in schwarz
  • 2 Bananenstecker für Antenne und Erde (rot und schwarz)
  • 1 Potentiometer (R1) mit Plastik-Achse (ist abzusägen auf richtige Länge)
  • 1 Knopf für Potentiometer
  • 2 Doppel-Schalter (S1) für Umschaltung MW unten und MW oben und Ein-Aus.
  • 3 Spulenkörper für MW-, LW - und KW-Zylinderspule
  • 35 Meter Kupferlackdraht für die Spulen
  • 1 Luftisolierter Drehkondensator (C4, C4a)
  • 1 Knopf für Drehkondensator
  • 1 Kristall-Ohrhörer
  • 1 Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)
  • 3 Clips für zwei 9 Volt - Batterien und Batteriefach für Heizbatterien
  • 1 Halter für insgesamt 4 Batterien Typ AA
  • Schaltdraht
  • 8 Kondensatoren (C1, C2, C3, C5, C6, C9, C10, C11)
  • 3 Widerstände (R2, R3,R4)
  • Notwendige Schrauben und Muttern (6*2 mm 2 mit Muttern , 4* 3 mm mit 14 Muttern)

 

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen:

Sicherheitshinweise, Gesetzliche Normen:

Die Verwendung eines Netzteiles wird aus Störstrahlschutz-Gründen und zur Vermeidung von Stromschlägen nicht empfohlen. Die Batterie-Spannungen des Gerätes selbst können zu keinen Stromschlägen führen. Erhöhen Sie aber nicht die Spannungen für Heizung und Anodenspannung!
Bestellen Sie nur, wenn Sie mit Handwerkzeug und Lötkolben umgehen können. Beachten Sie unbedingt die gesetzlichen Normen in Ihrem Land (z.B. Rundfunkgebühren, EMV-Gesetz oder sonstige Regelungen über Hochfrequenz-Störstrahlung), Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Geräten, Verwendung von Aussenantennen, Mietverträge. Eine zu scharf eingestellte Rückkopplung ist zu vermeiden, da dabei HF-Strahlung abgegeben werden könnte. Woran Sie erkennen, dass die Rückkopplung zu scharf eingestellt ist? Am Quitschen oder Brodeln beim Abstimmen auf einen Sender.

Für Antenne und Erde in keinem Fall die Netzsteckdose nutzen!!! Entfernen Sie rechtzeitig vor einem Gewitter die eventuelle Aussenantenne vom Gerät und unterbrechen die Antennenleitung ausserhalb des Gebäudes oder zumindest am Fenster. Lassen Sie dann während des Gewitters die Finger von der Antenne. Schliessen Sie auch bitte keinen externen Verstärker (Aktivbox etc.) an.

Nochmals: Schliessen Sie NIEMALS Pole der Netzsteckdose als Antenne oder Erde an den Empfänger an. Stromschlag droht, Gefahr für Ihr Leben!

Lesen Sie unbedingt vorher diese weitergehenden Sicherheitshinweise.

 

Empfohlen Plastik-Gehäuse mit ca. Breite 25-30cm, Tiefe 15cm, Höhe 8cm. Sie haben die Bauelemente zu plazieren, zu montieren und zu verlöten. Mit Akali-Batterien der Serie AA können Sie die Röhre ca 10-15 Stunden betreiben. Alternativ sind auch NiCad-Akkus oder Metall-Hydrid-Akkus (Typ AA) verwendbar. Da der Anodenstrom gering ist, können für die Anodenspannung 9 Volt -Batterie-Blocks oder Akkus verwendet werden. Die 9V-Batterien oder Akkus halten viel länger. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Die beiden Kontaktklemmen der 9V-Blocks werden so in Reihe geschaltet, das rot der ersten Klemme mit schwarz der zweiten Klemme verbunden wird. Rot = plus, schwarz = minus.

Die Potentiometer-Achse von R1 muss auf 1,5 cm gekürzt werden (Laubsäge oder sonstige Feinsäge. Beim Sägen an der Potiachse fixieren, nicht am Poti selbst.). Die Zylinderspulen nehmen Kontakt zu den 3 Bananenstecker-Buchsen (a,b,c) auf. Bei der Röhrenfassung befindet sich zwischen den Kontakten 1 und 7 eine Lücke. Die verwendete Röhre EF98 ist eine Spezialröhre, die schon bei geringen Anodenspannungen (6-18 Volt) gute Verstärkung liefert. Deshalb kommt dieses hier verwendete Konzept auch mit nur einer Röhre aus. Orts-Sender kommen mit brüllender Lautstärke rein. Beim Drehkondensator C4 und C4a (mit Untersetzungsgetriebe 1:3) kann mit dem Schalter S2 zwischen einer oder zwei Sektionen des Drehkondensators umgeschaltet werden. Ist der zweite Drehko-Teil zugeschaltet, ergibt sich ein Frequenzbereich (je nach angeschlossener Antenne) von ca. 510 kHz bis 950 kHz, ohne zweiten Drehko-Teil ca 650 - 1700 kHz, auf Kurzwelle bleibt der 2. Drehkoteil abgeschaltet. Das äussere Gehäuse des Drehkondensators kommt an Masse (Erde) und der keramik-isolierte Stator an Punkt a der Spule. Der Drehko kann mit zwei Langgewindeschrauben (3 mm * 2cm) befestigt werden. Anstatt des Kristallhörers können Sie auch einen guten alten 2000 Ohm-Magnethörer (nicht im Lieferumfang) verwenden. Setzen Sie die Röhre erst am Schluss ein, nachdem Sie die Richtigkeit Ihrer Lötverbindungen geprüft haben. Sie wären der erste Radio-Baumeister, bei dem gleich auf Anhieb alles richtig verlötet worden wäre.

Frequenzbereiche: Der Mittelwellen-Bereich erfasst sicher 520 - 1650 kHz, Langwelle sicher 140 - 350 kHz, KW sicher 2.5 - 13 Mhz. In den jeweiligen Bändern kann mit Schalter 2 in das höhere oder niedrige Segment umgeschaltet werden. (Also quasi eine Bandspreizung für leichteres Einstellen der Sender. ) Natürlich überlappen sich die Segmente etwas.

Die Spulen für MW, LW und KW:

Es ist wohl so, dass viele Interessenten an diesem Bauprojekt etwas 'Angst' vor dem Aufbau der Spulen haben. Entsprechende email-Nachfragen weisen darauf hin. Ich habe deshalb die Konstruktion der Spulen bei Version 2 nochmals vereinfacht. Entgegen dem ersten Entwurf (da wurden am Spulenkörper 3 Bananenstecker-Pfosten fest montiert, mit der Folge, dass verschieden-grosse Löcher in den Spulenkörper gebohrt werden mussten.) wird jetzt einfach die Wicklung aufgebracht und durch kurze Tesafilm-Streifen fixiert, Löcherbohren entfällt. Natürlich können Sie andere (bessere?) Lösungen realisieren, aber elektrisch sind die Spulen unkritisch aufzubauen. Ich habe hier absichtlich eine simple Variante gewählt. Auch wenn nicht sauber Windung an Windung kommt oder etwas wild gewickelt wird, ist das dem Empfänger recht egal! Behalten Sie die Windungsrichtung zwischen a-b und b-c bei ! Zählen Sie aber beim Wickeln sorgfältig die Windungs-Zahlen mit.

Um die Bananenstecker gut mit dem Spulendraht verschrauben zu können, legen Sie die Drahtenden um und zerzinnen diese. So gibt es eine grössere und stabile Kontaktfläche für die Bananensteckerschraube. Denken Sie daran, dass der Schutzlack von dem Spulen-Kupferlackdraht relativ schwer abgeht. Etwas länger und kräftiger dem Lötkolben und dem Lötzinn aussetzten. Achten Sie auch richtige Kontaktgabe des Bananensteckers mit dem Spulendraht.

Wenn Sie beim Aufbau der Spulen mehr Aufwand nicht scheuen (stabile Steckverbindungen, für MW und LW Hochfrequenzlitze verwenden), können die Empfangsergebnisse noch verbessert werden.


MW-Spule
Das Photo zeigt den Aufbau der MW-Spule vor Anbringung der 3 Bananenstecker.
Die Windungen werden einfach mit Tesafilm fixiert.

Langwellen-Spule
Das Photo zeigt den Aufbau der LW-Spule nach Anbringung der 3 Bananenstecker.
Die Windungen werden einfach mit Tesafilm fixiert.
Der Spulendraht ist steif genug, um sogar
die diese Langwellenspule zu tragen.

KW-Spule
Spule für Kurzwelle (Ca 2.5 MHz -18 Mhz).
Im oberen Frequenzbereich A4 (KW) für Antenne verwenden.
Die Spule hält sich durch die Drahtdicke selbst in ihrer Position.
Hier wurden noch Löcher zur Fixierung der Drahtenden verwendet,
es geht aber auch mit einer Tesafilm-Fixierung.

-------------------------------------------------------



Beschaltung der Kopfhörer-Buchse.


Beispielhafter Teilesatz
(Photo zeigt noch Version 1, ohne KW- und LW - Teile und noch mit Bananenstecker-Pfosten)


Anschluss der Drähte der beiden Drehkondensator-Sektionen.
Sie verwenden nicht die beiden UKW-Drehko-Teile, sondern die beiden Pakete mit den vielen Platten.
Drehkondensatoren um 2 x 300 - 380 pF sind geeignet. Dabei gegebenenfalls die Spulenwnidungszahlen
im Bereich um + - 10 % variieren.

Hinweise zum Betrieb:

Denken Sie daran, dass es ca 20 Sekunden dauert, bis nach dem Einschalten der Empfang einsetzt, da die Röhre erst aufheizen muss. Verwenden Sie am besten Antennendraht von ca 4 - 20 Meter. Nehmen Sie diesen Hinweis auf die maximale Antennen-Länge ernst, eine Antenne länger als 20 Meter VERSCHLECHTERT die Selektivität des Empfängers und engt den Frequenzbereich ein! Verwenden Sie möglichst eine Aussenantenne. Als Erde ist eine gute Kontaktstelle zur Wasserleitung oder Zentralheizung sinnvoll. Antennenanschlüsse: A1 ist für mittellange Antennen, A2 für kurze Antennen, A3= für lange Antennen, A4 ist für Kurzwelle, aber auch für sehr lange Mittelwellen-Antennen. Widerstehen Sie dem Wunsch, die Antenne direkt (nicht über die Antennenkondensatoren) anzuschliessen: Der Verlust der Selektivität wäre die Folge. Ansonsten gilt, Versuch macht klug: Schliessen Sie die Antenne an den verschiedenen Buchsen an, bis der Empfang am besten ist. Auch beim Bandwechsel ( LW - MW - KW) ist es vielleicht notwendig, eine andere Buchse zu verwenden. Weiterhin werden Sie feststellen, dass die Rückkopplung immer für jeden Sender neu eingestellt werden muss, bringen Sie die Rückkopplung bis kurz vor Schwingungseinsatz (Pfeifen, Brodeln, verzerrter Ton).

Ich werde immer wieder gefragt, ob auch ohne Erde brauchbarer Empfang möglich ist. Also, können Sie keinen Anschluss zu einer echten Erde (Zentralheizung oder Wasserleitung) herstellen, ist eine Ersatz-Erde vielleicht die Lösung. Gehen wir einmal von dem schlechtesten Fall aus: Sie können nur innerhalb Ihres Zimmers 4 Meter Draht spannen. Verwenden Sie als Antenne zwei Meter Draht (diesen Draht hängen Sie möglichst frei im Zimmer auf, weg von den Wänden), einen zweiten 2-Meter-Draht verwenden Sie als 'Erde', indem Sie ihn weg von der Antenne einfach auf den Boden fallen lassen. Auch mit dieser Behelfs-Antene/Erde ist brauchbarer Empfang möglich. Aber auch hier gilt: Antenne und Ersatzerde solang wie möglich innerhalb des Zimmers oder der Wohnung machen und von einander wegzeigend verlegen.

Am Tage, aber besonders nach Einbruch der Dunkelheit, können Sie viele (auch weit entfernte) Rundfunkstationen auf Mittelwelle empfangen. Sorgfältiges Einstellen der Sender und der Rückkopplung führt zu guten Empfangsergebnissen. Immer wieder zu verschiedenen Zeiten sorgfältig durchstimmen. Es kommen zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Sender herein. Tagsüber werden Sie nur MW-Stationen hören, die nicht weiter als ca 250 km entfernt sind, auf KW ist teilweise Europa- und zeitweise auch Weltempfang möglich.

übrigens: Schon am ersten Abend empfing das Gerät 55 Stationen innerhalb von 3 Stunden aus Deutschland und Europa und Afrika und Asien auf MW, LW oder KW mit 7 Meter Antennendraht (aus dem Fenster in einen Katanienbaum).

Denken Sie daran, dass der heutzutage erhältliche Kristallhörer-Typ zu konstruktionsbedingten Aussetzern neigt. Einfach einmal mit dem Zeigefinger gegen den Hörer schnipsen und schon geht er wieder.

Die Spannung der Heiz-Batterie kann ohne Probleme bis ca 4,1 V abfallen, dadurch ist die Betriebszeit mit einem Batteriesatz doch recht lang. Akkus können ebenfalls verwendet werden, bis 4.1 unterschritten wird.


Das Glimmen des Heizfadens der Röhre EF98

Ergänzende Beschreibung des Aufbaues mit Gehäuse

'The Black Receptor':

Die Schrauben für die beiden Schalter haben 2 mm Durchmesser, die übrigen Schrauben haben 3 mm Durchmesser. Die Bananenstecker-Buchsen haben einen Durchmesser von 8 mm, das Potentiometer 10 mm. Das Loch für die Röhrenfassung hat 17 mm Durchmesser. Das Batteriefach für die Heizung (4*1,5 V) 'schwebt' and langen Schrauben über dem Rückkopplungs-Potentiometer.

Jedes ähnliche Plastik-Gehäuse in vergleichbarer Größe ist geeignet. Bei Verwendung eines Metall-Gehäuses kann es notwendig werden, die Spaulenwindungszahlen anzupassen, um den richtigen Frequenzbereich zu treffen. Bei Metallgehäuse müssen alle Buchsen isoliert sein. Das gilt auch für alle Lötstützpunkte.


Plastikgehäuse für 'The Black Receptor'.


Dieses Photo in gross: hier klicken.
Fertig aufgebauter Teilesatz mit Gehäuse des 'The Black Receptor'.
Im Vordergrund die Kurzwellen- und Langwellenspule.


'Bohrschablone' für das Gehäuse
(Bananenstecker-Buchsen tatsächlich alle in schwarz)


Die 9 V-Batterien sind hier mit einer Schaltdrahtschlinge befestigt, die durch zwei kleine Löcher an der hinteren Rückwand läuft..
Die Heizbatterien sind auf Abstand zur Montageplatte plaziert, sodass dahinter (darunter) noch das Potentiometer Platz hat.
(Dieses Photo kann im Detail etwas von der Aufbau-Skizze weiter oben abweichen, diese Skizze ist maßgebend.)

Bauteile-Liste mit Gehäuse des 'The Black Receptor'

  • 1 Röhre EF98 (no name oder RSD)
  • 1 Röhrenfassung
  • 8 Bananensteckerbuchsen in schwarz
  • 9 Bananenstecker für die Spulen in schwarz
  • 2 Bananenstecker für Antenne und Erde (rot und schwarz)
  • 1 Potentiometer (R1) mit Plastik-Achse (ist abzusägen auf richtige Länge)
  • 1 Knopf für Potentiometer
  • 2 Doppel-Schalter (S1) für Umschaltung MW unten und MW oben und Ein-Aus.
  • 3 Spulenkörper für MW-, LW -und KW-Zylinderspule
  • 35 Meter Kupferlackdraht für die Spulen
  • 1 Luftisolierter Drehkondensator (C4, C4a)
  • 1 Knopf für Drehkondensator
  • 1 Kristall-Ohrhörer
  • 1 Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke)
  • 3 Clips für zwei 9 Volt - Batterien und Batteriefach für Heizbatterien
  • 1 Halter für insgesamt 4 Batterien Typ AA
  • Schaltdraht
  • 8 Kondensatoren (C1, C2, C3, C5, C6, C9, C10, C11)
  • 3 Widerstände (R2, R3,R4)
  • Notwendige Schrauben und Muttern (6*2 mm 2 mit Muttern , 4* 3 mm mit 14 Muttern)
  • 1 Qualitäts-Gehäuse in schwarz (ungebohrt).


Teilesatz mit Gehäuse für den "Black Receptor"

 

DRM. AKTUELL !!! Sie können auch das mit diesem Teilesatz gebaute Gerät zum Empfang von Digital-Rundfunk (DRM) in Verbindung z.B. der Software DREAM und einem PC verwenden. Immer mehr Sender strahlen nur noch DRM aus, es gibt bisher kaum Geräte dafür, dieser Bauvorschlag ist also ganz modern: Alte Radio-Technik hat derzeit die Nase vorn.


Anzeige von DREAM des Deutschlandradio auf 177 kHz am 20.9.2005
Der Sender steht in Zehlendorf bei Berlin.


Textzusatzinformationen des DRM-Senders Deutschlandradio.
Siehe den Anklickpunkt 3 auf dem Bild von Dream weiter oben.


Detail-Information zum Menue-Punkt 'Einleitung', die der Sender mit abstrahlt.

Hier können Sie die Software DREAM V 1.1 für Windows XP herunterladen. Die Software ist Public Domain, die Urheberrechte sind aber zu beachten, ich übernehme keine Haftung für Schäden, die durch Nutzung des Programmes entstehen könnten. Das Programm liegt hier als ZIP-komprimerte Datei vor. In ein Verzeichnis kopieren, entpacken und dann DREAM.EXE starten. Den Kopfhörer-Ausgang des Audions mit der Soundkarte (am besten Mikrofon) * verbinden, das Rauschen des DRM-Senders muss gut hörbar sein, Rückkopplung in den Schwingbereich ziehen. Die Einstellung des Empfanges ist natürlich etwas fummelig. Sie müssen sich am Anfang etwas quälen. Den NF-Pegel so einstellen, dass 0 dB nicht überschritten wird. Ist der Empfang eingerastet und zeigt der Hauptschirm von Dream die Kennung, bei der Soundkarte Wiedergabe-Menue 'Mikro' wegschalten und Wave hochziehen.

* = Vorsicht. Es muss verhindert werden, dass Sie eine Spannungsdifferenz von der Erde des Empfängers zum Mikro-Eingang haben. Ist diese Spannnung höher als 3 Volt kann der Soundbaustein des Computers zerstört werden. Um sicher zu sein, schliessen Sie nur eine Kunst-Erde an ( ca. 15 m Kabel auf dem Fussboden legen und NICHT mit der Wasserleitung oder der Zentralheizung verbinden! Draht dann mit Erde des Empfängers verbinden).


1 = Feldstärke (so ab 10 db ist Empfang möglich)
2 = erst wenn alle Symbole grün sind, ist Empfang möglich.
3 = Je nach Einstellung der Frequenz (Seitenband)
4 - 5 (fehlt) = Hier liegt das 12 Khz Mischband (Es sollte so um 12 Khz betragen)
6 = Höchste Qualität 4, aber auch höchste Prozessor-Auslastung.
7 = Filter für schlechte Empfangsverhältnisse


(C) Copyright: Rainer Steinführ, ab 2005 Berlin, Deutschland